Intervju: Virgil Abloh om Tokyo som största inspirationskälla och vad lyx innebär år 2019

Sedan Off-White-grundaren Virgil Abloh tog över som herrdesigner på anrika Louis Vuitton är han modevärldens mest omtalade man. Nu berättar han om varför Tokyo är hans största inspirationskälla och vad begreppet lyx egentligen innebär år 2019.

Rasmus Blom | Foto: Fabien Montique  |  Publicerad 2019-10-14 15:15  |  Lästid: 2 minuter

Berätta om din nya kollektion för Louis Vuitton.
– Efter visningen av vår- och sommarkollektionen 2019 ville jag besvara en fråga som jag har ställt mig själv många gånger: Hur gör man lyxmode utan att hålla sig till de klassiska reglerna för mode? Hur ser en kollektion ut som helt saknar showelement och sensationslystnad? Jag bestämde mig för att göra ganska vanliga vardagsplagg som man sedan förhöjer och utvecklar. Sedan frågade jag mig: Vad är lyx 2019? För mig ligger svaret i vardagslivet och i det normala. Men samtidigt om personlig tillfredställelse vilket ibland sträcker sig utanför det normala.

Var har du hämtat inspiration?
– Under researcharbetet har jag tittat mycket på de stora varumärkena i outdoor-segmentet. Jag har även inspirerats av vissa klassiska plagg som var populära när jag gick på high school och college, alltså innan jag blev någon slags modenörd. Arbetet med kollektionen började med en resa till Tokyo, en plats där kulturer sammansmälter och där dåtid och nutid existerar samtidigt, vilket på sätt och vis gör att det känns som att befinna sig i framtiden. Det gjorde att jag kunde rensa tankarna och våga testa nya saker. Jag såg mycket vintagekläder i Tokyo vilket kan avslöja ganska mycket om en stad. Japaner har alltid fascinerats av amerikanska kläder, men har blandat det med lokala arbetsplagg. Väldigt inspirerande.

Kollektionen är en så kallad förkollektion. Vad är det?
– Historiskt sett består den här typen av kollektioner, till skillnad från de som presenteras på modevisningar, av basplagg och nyckelplagg. Enkla och klassiska plagg helt enkelt. Med det i bakhuvudet tog jag mig den konstnärliga friheten att göra min egen tolkning av en så kallad förkollektion genom att försöka utveckla konceptet. Man kan säga att jag hyllar avsaknaden av narrativ, vilket annars är en viktig ingrediens i modevärlden. Kollektionen genomsyras av en känsla av trendlöshet och det var väldigt skönt att slippa pressen om att det ska vara trendigt, hippt eller coolt. Det passade dessutom väldigt bra med Louis Vuitton som jag ser som ett tidlöst och ständigt relevant modefenomen.

Vad mer kan vi förvänta oss av Louis Vuitton framöver?
– Jag introducerar en idé om pojkaktighet, vilket kommer att bli en viktig komponent i mitt arbete på Louis Vuitton framöver. I just den här kollektionen är det extra tydligt i ytterkläderna och de måttsydda plaggen, som är tänkta att symbolisera hur vi klär oss som pojkar. Vi har lekt med silhuetterna för att ge känslan av att bäraren är en pojke i för stora kläder. Det började med att jag frågade mig själv: Vad är egentligen herrkläder? Svaret är pojkar. Jag tror att de byggstenar som staplas på varandra under våra liv utgör berättelsen om vad som definierar herrkläder. Mitt arbete idag är ett resultat av mitt förflutna: hur jag växte upp, utbildades och hur jag utvecklades.

Du har även uppdaterat din bok The Vocabulary According to Virgil Abloh. Vad kan du berätta om den?
– Jag ser The Vocabulary According to Virgil Abloh som en slags levande organism som jag hela tiden definierar och omdefinierar, utvecklar och vidareutvecklar, där allt som inspirerar mitt arbete på Louis Vuitton finns. Det är ett arkiv, en guidebok och en pågående studie samlat i ett enda manifest.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2019-10-15 11:04