Bakgrund: Thom Browne

Det är tidigt 2000-tal och Thom Browne har några år tidigare gett upp sin skrala filmkarriär (ett fåtal reklamfilmsroller) och flyttat till New York. Han har låtit sy upp ett antal kostymer som han själv går omkring i och ber på sina bara knän i att hans vänner ska köpa. Och visst utmärker de sig, kostymerna. Byxan slutar mitt på vaden och kavajen är så tight att Hedi Slimane hade varit tvungen att leva efter Viktväktarnas pointsystem ett tag för att komma i den.

Precis vid ankomsten till New York jobbar Thom Browne som säljare hos Armani, ett jobb en kompis fixat till honom. Och ett tag senare tar han anställning hos Ralph Lauren-ägda Club Monaco, där han till slut även får medverka vid designprocessen.

År 2001 är så tiden mogen för Thom att starta sin egen label. Med hjälp av en gammal italiensk skräddare, vars namn Thom Browne inte skulle avslöja ens under pistolhot, börjar han tillverka kostymer som en motreaktion mot den dominerande t-shirt-och-jeans-normen.
– Det känns som att jeans och t-shirt har blivit normen. Alla klär ner sig. Så det är faktiskt så att ta på sig en kavaj är ett anti-etablissemanget-statement, säger Thom Browne i en intervju i New York Magazine.
Alltså omvänd psykologi om man jämför med grungen som var en motreaktion mot det hela och rena på nittiotalet.

Innan Thom Browne flyttade till New York såg han till att få utbildning i ämnet skrädderi. En utbildning som fortskred så långt ifrån Saint Martins föreläsningssalar man kan tänka sig. Thom Browne befann sig i LA och ägnade sina dagar, tillsammans med en polare, åt att klippa sönder second hand-kostymer för att studera dess uppbyggnad. Sedan lärde han sig efter hand att justera och sy om och satte sin egen prägel på plaggen som han sedan bar dagligen.

Med det i åtanke är det ganska svindlande att man idag, bara några år senare, får betala mellan 30- och 40 000 kronor för en kostym signerad Thom Browne, och knappt det dubbla för en finare ytterrock.
Men så är det också han som banat väg för hur den nya kostymens silhuett ser ut, som vi pratar om. Ända sedan han 2004 fick internationell uppmärksamhet har han haft ett helt släptåg av designers efter sig, som anammat den nya looken. Och går du till dig själv och din byxlängd våren 2007 så lär du hitta svaret på varför din byxa slutar långt ovanför ankeln hos en kille vars yrkesutbildning gick ut på att masakrera gamla malätna kavajer.
Och även om kunderna låtit vänta på sig så är Thom Browne idag förstahandsalternativet för alla unga Manhattanbor med kontor på Wallstreet.
– Vi har kommit till den punkt att killar kommer in i butiken och bara frågar ”Var är Thom Browne-grejerna?” Man hör det lika ofta som ”Var är damernas omklädningsrum?”, säger Tommy Fazio, herransvarig på Bergdorf Goodman, till New York Magazine.
Hans åsikter om Thom Brownes nya silhuett är kanske patriotiskt färgade, men han talar ändå samma språk som resten av herrmodevärlden just nu:
– Thoms kostym är det nya uttrycket för en kostym.

Thom Browne säljs på 16 utvalda butiker i världen, bland annat på Colette i Paris, Harvey Nichols i London och den egna flaggskeppsbutiken i New York.

Tidigare Bakgrunder:

Prada
Raf Simons
Louis Vuitton
Dior
Yves Saint Laurent
Velour
Resteröds
Stone Island
Vailent
Antwerpen 6
Ozwald Boateng
Gucci
Tretorn
Martin Margiela